Un lápiz, un cuaderno: durezas y papel

Un lápiz y un cuaderno: no hace falta más para empezar a dibujar en la calle. Eso es lo que convierte al lápiz en el medio más honesto para exteriores. No montas nada, no mezclas nada, no esperas a nada. Sacas el lápiz del bolsillo, abres el cuaderno y ya tienes el primer trazo sobre el papel, antes de que otra persona haya abierto siquiera su caja de acuarelas.

Por qué el lápiz funciona tan bien fuera

El lápiz no se seca. No hay veladuras que se corran porque pega el sol, ni capas que tarden veinte minutos porque el día está fresco y húmedo. No necesitas agua, ni recipiente, ni trapo, ni una mano libre para la paleta. Suena obvio, pero es justo lo que decide si dibujas o no en el autobús, sentado en un escalón o de pie apoyado en una pared.

Hay una segunda ventaja: el lápiz muestra todo lo que haces. Cada duda en el trazo, cada exceso de presión, cada zona donde no te decidiste queda a la vista. Es incómodo y por eso mismo enseña. Quien dibuja medio año seguido con lápiz dibuja después mejor con cualquier otra herramienta.

Durezas: qué significan las letras

En cada lápiz aparece una sigla. La H indica dureza: la mina lleva más aglutinante, suelta poco grafito y deja una línea clara, algo áspera y muy precisa. Sirve para construcciones técnicas, pero tiende a marcar un surco en el papel que ya no podrás eliminar. El HB está en medio, es el lápiz de uso general y resulta aceptable para apuntes, aunque rara vez llega a ser realmente oscuro.

La B indica blandura, y el número dice cuánta: el 2B es claramente más oscuro que el HB, el 4B deja un gris denso con poca presión, y el 6B es tan blando que la punta se gasta enseguida y el dibujo se emborrona con facilidad. Para el sketching urbano bastan dos lápices: un 2B para las líneas y los tonos medios, y un 4B para los valores oscuros, las fachadas en sombra y los huecos de las ventanas. Lo importante es la idea de fondo: la dureza no determina cuánto aprietas, sino hasta qué punto puedes llegar a oscurecer. Los tonos profundos se consiguen con un lápiz más blando, no con más fuerza.

Portaminas o lápiz de madera

Un portaminas de 0,5 milímetros da siempre la misma línea fina, sin afilar, sin virutas, sin manchas en la mochila. Para contornos, marcos de ventana, barandillas y detalles pequeños es ideal, y lo encuentras desde unos 5 EUR. Su inconveniente: construir superficies resulta tedioso, porque la mina fina sólo conoce un grosor y se rompe si insistes con la presión.

El lápiz de madera hace las dos cosas. Afilado traza una línea fina; girado y apoyado de costado, cubre de un solo pase toda una pared con un gris suave. Esa técnica de la parte ancha de la mina es la razón por la que te recomiendo llevar un lápiz de madera 4B y añadir el portaminas para el trabajo de línea. Basta un sacapuntas pequeño con depósito; una mina descubierta y larga te da todavía más superficie.

Papel: liso o ligeramente rugoso

El papel liso, tipo bristol, casi no tiene textura. Las líneas finas salen nítidas, el lápiz se desliza y hasta los contornos más delgados quedan limpios. En cambio, los tramados sobre papel liso se vuelven pronto manchados, porque el grafito encuentra poco agarre y satura la zona con un brillo metálico.

El papel de dibujo ligeramente rugoso de 120 a 150 gramos por metro cuadrado va mejor para lo nuestro. Su grano fino arranca algo de grafito en cada trazo y lo retiene. Así los tonos se construyen por capas, los tramados conservan vida y puedes ir de claro a oscuro sin que la superficie se cierre de golpe. Un cuaderno A5 con encuadernación firme, que puedas sostener en la mano sin apoyo, es la opción más fiable.

La goma también dibuja

No pienses en la goma como corrección, sino como luz. Una goma moldeable se puede afinar en punta o en canto y levanta el grafito de una superficie ya trabajada en lugar de frotarlo. Así aparecen el borde iluminado de un canalón, la franja de luz sobre un alféizar o el contorno claro de un sombrero contra una fachada oscura. Primero pones el tono y después sacas las luces. Es más rápido y queda más natural que reservar con esfuerzo las zonas claras. La goma dura sigue siendo útil para cantos limpios y borrados a fondo.

Evitar el emborronado sin fijador

En la calle no necesitas fijador. Huele, exige un rincón sin viento y vuelve definitivo el dibujo antes de que sepas si está terminado. Mucho más práctico: coloca una hoja en blanco entre las páginas recién dibujadas antes de cerrar el cuaderno. Eso protege la página vecina sin fallos. Mientras dibujas, esa misma hoja bajo el canto de la mano evita que arrastres tu propio tramado con el meñique por toda la fachada.

Ejercicio

Colócate con el cuaderno en una ventana o en un balcón y date 15 minutos. En la mitad superior de una página vacía dibuja una escala por cada lápiz: una franja de unos diez centímetros que vaya desde el gris más claro a la izquierda hasta el tono más oscuro que ese lápiz sea capaz de dar a la derecha. Hazlo con el 2B, con el 4B y, si lo tienes, con el HB. Compara después hasta dónde llega realmente cada uno.

En la mitad inferior elige tres ventanas del edificio de enfrente y dibújalas sólo con el 2B. Marco, superficie del cristal, sombra interior: nada más, sin el resto de la casa. Construye el oscuro del vidrio con varias capas en lugar de apretar. Para terminar, levanta con la goma moldeable un reflejo claro en una de las ventanas.